边陲小镇，位于省域版图东面，视作湖北的东大门。沙店河、杨林河、洪大源、大洞河贯穿其间，活活泼泼，清亮澄明。每年春夏之交，属地雨量丰沛，洪水漫河，故而称“洪港”。因土壤肥沃，物产丰富，洪港还被称为鱼米之乡。

去洪港那日，头天还阳光明媚的，夜里突然下起雨来，气温骤降十多度。早晨临出发前，雨还没停，负责接待的洪港镇宣委，始终没通知取消行程，背着采写任务的作协文友们，也没谁知寒而退。我穿了厚棉衣，找出棉帽，手套，雨伞，做足了出行准备，依然冷得慌。跳上大巴车，已有文友先到。车顶窗渗水，好几处座位淋湿，无法座人，也没谁埋怨一声。心想，为了让眼睛在天堂，就让身体在地狱吧。

行程首站，是洪港车田村。据车田大族《王氏宗谱》记载，明朝初年，王化寓铸铜车灌溉农田，一时成为洪港奇观。“车田”成了该此地名，也富庶得出了名。车田居洪港西大门，高速伴村而行，国道穿村而过，石英、大理石矿蕴藏量大，草木茂盛，引来好几家企业驻扎，其中两家进入全市规上企业名单库，成为洪港经济的龙头支柱。研发的玻璃产品，满足湖北、安徽、重庆等上市公司市场需求，推动周边省市玻璃产业的快速发展，同时带动就业，物流、五金加工、机械制造等多项产业发展。一家俱厂生产的实木家俱，远销京城。

车到车田庄时，雨还在下，宣委的小车早已等在路边。抬头，天空灰暗，羊毛似的雨雾緾在山峦上。庄北的山最高，叫北台山，亦被大团大团的雾气裹着，山峰隐隐现现，神秘莫测。大巴跟着小车，拐进村庄，往民房穿插，只为带我们一睹千年古树的芳容。整个村庄，几乎都是白磁砖、彩砖的平顶屋，模样别致的别墅。家门前的花园里，一蓬一蓬的花草，苍翠，蓊郁，安静地沐在冬雨里。冠名[铁御史千年古樟树]的红牌子，立在不远处的池塘边，红字尤其亮眼。塘边除古樟外，别无他树。树敦实稳重，神态安详，有遗世独立之范。一方枝叶，斜向池塘，形似迎客，热情，谦卑。一行人，喊着，叫着，冲大树跑过去。跑在前方的八九个人，不约而同丢开伞，张开手臂，去环抱它的腰围，因树底福神庙间隔，努力伸直的一双臂膀，终没能合拢来。

我估摸着，树高达三十来米，树冠张幅三十米，树围约八米。枝干遒劲，如巨蟒游移。枝桠向四面八方伸展，散开，繁复错杂的线条，似闪电炸裂开来。叶茂，叶密，鲜绿得泛着油光。人站树下，伸脖仰视，自觉身轻，身小，如蚂蚁。我们这群蚂蚁，屏声敛气地站在凛然的大树下，只听到雨滴滴答答，却没被雨淋着。手机拍个不停，无论从哪个角度看，一种巨大的力量感，震撼得让人想落泪。在如此体已的生物面前，我一时语塞，只觉得有把擎天立地的大伞，把我们严严实实地护着。不知用什么词语来形容了，我努力搜括脑海里的词，感觉都是苍白的，心仿佛被点化了，唯有默默注视，像仰望慈眉善目的大佛，任脉搏里血液奔流，任感动把心填满。

一群白鹅，背对大树，蹲在池塘边，齐齐望向对岸，竟没有回头看我们一眼。豆大的雨点里，它们镇定自若，旁若无人。雨和我们这群人的动静，始终没有惊扰它们。寻常的鹅，见了生人大抵会扯开喉咙嘶喊大叫，躁动不安的。随即有人就叹，古树村的鹅，格局到底不同。我把这理解为，它们见多了这种场面，人对古树的崇拜和仰视，白鹅已熟悉到骨头里了。它们的世界，风雨不侵，就像这樟树，纵然穿越千年烟雨，自泰然处之，一个劲地蓬勃，旺盛，生生不息。所以，树活成了车田一道风景，活成了车田人心中的“神”。民间传说，树是宋神宗熙宁年间，本村名士“吴三贵”栽植。吴三贵即吴中复三兄弟，均中进士，分别官拜四川督抚、京畿转运使、户部副史等职。有志之人，无论走多远，情系故土，守望家园的心，一直在的，就像这树，沉静，安然，稳如大山。此处原先有路直通北台山的，因村庄扩建，铺柏油路，拉电网而斩断。

来不及整理对树的满腔情绪，我们又坐上大巴前往北台寺。寺院静立在北台山腰，题寺额“北台寺”。门前古树参天，甘泉破石而出，鱼群在泉池里忽聚忽散。每一条鱼都是壮壮的，欢欢的。好山滋着，好水养着，它们快要成精了。黄墙黛瓦的建筑，殿宇辉煌，佛香袅袅，佛陀法相慈严。因乱寇肆虐，北台寺自明朝兴建起，屡毁屡建。到康熙丙子年，王德尚为“上继先贤乐育之志，下启后学进修之勤”，率众捐资建成。后来，又修建了以吴中复官名为号的“龙图书院”。两处建筑，是洪港祖辈“爱国、弘教、育人”之地。可惜书院已煙灭在历史的烟尘中，再无复建，遗址处唯作协文友新树一块碑，镌刻着经历的美好与磨难，以作纪念。在北台寺，我们遇见一妇人，低眉敛目，跪伏佛前。她心中的结一定对佛说了。佛是最好的听众。

雨天路滑，车无法往山势陡峭的北台山高处爬。远望，山路如网交织。路从山岔一侧上去，又从另一山的腰间盘出，一直绕到雾里。想起几年前，我同友登上北台山云凤山庄民宿区俯瞰，顿生“一览众山小”之感。身下沟壑幽深，绿草坡觅食的牛羊，细小得能纳入掌心。油茶花漫山遍野，似雪漫枝头，晶莹璀璨，像万点波光闪烁在碧海间，风情万种。更远的山，长长的绿带子般飘拂，绵延起伏，美不胜收。那天，我们离顶峰仅一步之遥，恐高的同伴，乘车上山时还虚汗满头，面如土色的。要下山那会，他竟趴在崖边的护栏上，面对北台山的旖旎风光，不肯离去。

我们在北台寺，只稍作停留。大巴回到省道上。路通畅，顺达，哪里都是好山伴着，清洌洌的泉水牵着，九曲十弯，一个劲地跑在大巴前头。到江源村已近中午时分，青砖黛瓦的屋顶上，炊烟如线，渺渺茫茫，整个村庄便弥漫着传统村落特有的气息。下车，走在村湾小道上，像童年回归。一家正宰年猪，两家磨豆腐，厨房里灶火烧得旺旺的，在炸豆腐。敌不住香味的诱惑了，有人口水直淌，端不住了，竟直走进去，做了不速之客。女主人用笑迎着，站起身来，擦手，递过炸好的豆腐让我们尝。客主两方，竟没有一点疏离感。美味在舌上打转，满口绕着黄豆的清新，菜油的香，山泉的甜。不好意思再打搅，走人，一个说，喜欢就再吃点，不要紧的。一个说，不要了，又忍不住接过她执意递来的心意。有同伴说，他老家也有江源庄这种老屋，只是没有“迪德堂”“槐轩”如此气派的八字门楼。真正走进去，喜上眉梢，吉祥如意的气息扑面而来，门墩、柱础、格窗上，精雕细琢着花鸟鱼兽，让人眼花缭乱。迪德堂建于清光绪年间，庭院一进五重，内室宽敞，牌匾高挂，面积达一千多平方米。庭堂上方，保留完好的牌匾有八块之多，每一块都古朴朴的，很久远的样子，或嘉奖忠君爱国的谋士，或旌表孝义节悌的平民，这些都是江源淳朴的民风和深厚的人文的有力见证。我真的好想上去，读一读里面的故事，抚一抚，摸一摸前人的温度。回到车田，一行人带着虔诚和好奇，又走进了王氏老屋群。同样的，门庭高阔，匾额高悬，气势庄严。我确信，但凡老屋里的物件，一块匾，一块砖，一片瓦，甚至一处绿苔，都是有故事的。这些故事，沉积在岁月的长河中，涛声依旧，情意悠悠。出王氏老屋，檐边又见，一蓬一蓬的月季，怒放着。

中饭定在洪港镇一家餐馆。馆舍在并不热闹的街道里，但装修讲究，干净整洁。喝的是本地陈年佳酿，吃的是本地传统菜肴。宣委的脸上，一直飞着笑，他说，大家放心，这些食材是纯天然的，绿色养殖的，是洪港人自家养的，亲手种的。他的语气里透着的诚恳与热情，像满地的阳光，是寒冬里心头一缕温暖。

一天的行程，张弛有度。饭后在洪港镇中心逗留片刻。街道人头攒动，秩序井然，商业气息浓郁。贾家源是我们此行最后一站，处于洪港镇东边缘地带，真真的湖北东大门，与江西接壤。站在“湖北欢迎你”的界门下，我们用心体味着，一个个抬起脚，感受一脚伸进江西，一脚留在湖北的滋味。原来，一脚踏两省，是如此的轻而易举，又意味深长。虽是两省边界，却没人把守，两边土地与房屋没有任何地方差异。新式的楼房，门前长着月季，红黄粉白，像一群妙龄女孩，挨挤一起，打闹嬉戏，美得让人惊慌失措。牛高马大的重型卡车，满载货物，一辆接一辆。它们鸣着长笛，呼啸而来，绝尘而去。我们走得很慢，一边在花世界里倾心倾肺，一边在大车的狂野中心惊肉跳。而长期工作生活在贾家源的几位向导，一直耐心等待我们，淡定地看着这一切。在他们眼里，迎来送往，花儿葱茏是如此的习以为常。

一路走来，我所见的村落，古树，工厂，房屋，以及充满生机的田野，让我感觉洪港这块风水宝地，人们的幸福生活像花儿冉冉地开了。